наше отечество — русский язык
 
   
 
 
 
путешествия и отдых
памятка туриста


Как с белых яблонь дым

Чем уверенней вступает в свои права весна – не столько в смысле цифр на календаре, сколько в плане установления отличной, солнечной погоды – тем нас больше охватывает желание проводить свободное время под открытым небом. Не столь важно, идёт ли речь о часовой прогулке в парке, походе или о коротком путешествии в поля, леса и горы. Главное, прочь из города, из мира асфальта, стали, бетона и стекла. Мы предлагаем вам разбудить в себе путешественника и отправиться в поездку на юг Германии, где между реками Некар (Neckar) и Альб (Alb) расположен самый большой регион плодовых садов Центральной Европы – памятник культуры и природы Streuobstparadies, часть природного заповедника Швабский Альб (Schwäbische Alb). «Это же провинция! – воскликнете вы. – Неужели вы хотите нас отправить в эту глушь?». Провинция, ответим мы, понятие в Германии, во-первых, относительное и временное. Эсслинген, один из городов этого региона, например, был центром торговли и ремёсел тогда, когда Штутгарта ещё не было и в помине. Во-вторых, иногда знакомиться с историей, традициями, кухней гораздо поучительнее и приятнее не в современных индустриальных центрах, где обнаружить нечто аутентичное, не сокрытое за последующими чуждыми слоями, очень трудно, а в небольших городах, селениях.
 
 
музей эсслинген фруктовых века сайте эсслингене гессе beuren сады швабский деревьев посетить билет германии пути садов ханами плодовых штутгарта альб



 



 



 

по теме:

в той же рубрике:



Историческая справка

При мысли о плодовых садах многим приходят на ум образы сельскохозяйственных угодий, выстроенных по ранжиру деревьев, сеток от птиц, заборов от прохожих и угрюмых сторожей. Между тем, сады региона южнее Штутгарта – это луга, расположенные на пологих пригорках, где растут совершенно свободно – врассыпную – не столовые, а неприхотливые и очень плодоносные сорта яблонь и груш, сливы и вишни (нем. Streuobstwiesen).

Своим существованием местный ландшафт обязан правившим здесь в XVII и XVIII веках герцогам, курфюрстам и ландграфам. Эти правители приказывали своим подданным высаживать плодовые деревья, чтобы у бедных людей была возможность прокормить свои семьи в неурожайные годы. В XIX веке плодовые сады пережили свой рассвет, а в прошлом столетии – в связи с индустриализацией сельского хозяйства – стали терять своё значение: половина их была вырублена, часть оставшихся пришла в запустение.

В настоящий момент культурно-природный ландшафт, о котором мы рассказываем, находится под охраной государства. Эта охрана, впрочем, подразумевает хозяйственное использование данных территорий. Благодаря этому, здесь не возбраняется гулять по холмам среди фруктовых деревьев и, конечно, наслаждаться швабской кухней, использующей сезонные плоды, пробовать швабский «мошт» (нем. Moscht), а также местные фруктовые дистилляты (нем. Obstler).

Эсслинген-на-Неккаре: хранитель всех эпох

Чтобы попасть в интересующий нас регион, нужно сначала добраться до Штутгарта или Ульма (для тех, кто едет со стороны Баварии). Таких возможностей много: поезд (если приобрести билеты за 90 дней по экономичному тарифу, то это будет самый дешёвый и комфортный способ), автобус (дёшево, но долго и не слишком комфортно – из-за пробок в пути нет гарантии, что дорога не удлинится на пару часов) и самолёт.

Для знакомства со Швабским Альбом лучше всего остановиться в одном из ближайших городов. Это может быть университетский центр Тюбинген (Tübingen) или Гёппинген (Göppingen), отстроенный в XVIII веке в стиле классицизма после уничтожившего все дома тотального пожара. Путешественники, не боящиеся праздных толп, могут отправиться в шопинг-мекку – Метцинген (Metzingen). Там расположены флагманские магазины знаменитых лейблов, около 60-ти модных домов.

Также мы советуем обязательно посетить Эсслинген-на-Некаре (Esslingen am Neckar), одиннадцатый по величине город земли Баден-Вюртемберг, один из немногих немецких городов, в котором есть троллейбусы. Впрочем, Эсслинген, конечно, знаменит не столько этим.

Туристам, путешествующим по Германии, знакома фраза, с которой начинается почти каждая городская экскурсия: «Во время Второй мировой войны наш город был разрушен» – и дальше следует показатель в процентах: 50%, 75%, 80%. Так вот, Эсслинген в последнюю войну не пострадал. В этом городе, история которого начинается во время Великого переселения народов, сохранились здания всех эпох, включая самую старую в Германии сохранившуюся улицу из фахверковых домов (дома XIII века на Heugasse и Webergasse).

В Эсслингене можно увидеть все три ратуши – средневековую, барочную и последнюю в классическом стиле. Фасад второй ратуши, построенной в конце XVII века, украшают астрономические часы – самые большие функционирующие кованые часы Германии. Один циферблат показывает время, второй – расположение Солнца и Луны, солнечная стрелка делает полный оборот за 365,25 дней, лунная – за 27,32. В противоположную сторону медленно вращается третья стрелка этого циферблата – дракон. Он совершает полный оборот за 18,61 лет, указывая фазы Луны и предсказывая при этом солнечные и лунные затмения. Каждые 15 минут две аллегорические фигуры – Справедливости и Умеренности – приходят в движение. А венчает сей шедевр механики – орёл, взмахивающий крыльями каждый час.

Старинных церквей в Эсслингене тоже три. Все они расположены в непосредственной близости от рыночной площади. Главная – церковь св. Диониса, была построена на пожертвования римского короля Фридриха II Штауфена в начале XIII века. Готический храм представляет собой находку для путешественника, поклонника средневекового искусства, резьбы по дереву и камню, витражей. Следует отметить, что витражи церкви – аутентичны, они датируются годами постройки здания, во время войны стеклянные картины были вынуты из окон и хранились несколько лет под землёй. Ориентироваться в городе легко, но чтобы не пропустить ни одну из достопримечательностей Эсслингена, мы советуем вам зайти в информационный пункт (он расположен на главной рыночной площади) и взять там план старого города. Его также можно скачать в интернете на туристическом сайте города www.esslingen-marketing.de.

Из Штутгарта (от главного вокзала на электричке S1) дорога до Эсслингена займёт около получаса и обойдётся в 4 евро. Из аэропорта есть прямое сообщение – автобус 122 идёт каждые полчаса, время в пути – 45 минут.

От станции железной дороги до старого города можно дойти пешком за 15 минут или подъехать на автобусе за 8 минут.

Гостиница в Эсслингене стоит – в зависимости от дней недели и уровня отеля – от 90 до 140 евро за ночь (номер на двоих).

Швабское гостеприимство

Свобода передвижения даёт автомобилистам существенное преимущество перед теми, кто путешествует на общественном транспорте, ведь можно остановиться непосредственно там, где весной цветут сады: в небольших городах, сельской местности. Мы рекомендуем выбрать семейный отель, другими словами – постоялый двор. В отличие от больших отелей, вы найдёте на постоялом дворе местный колорит в оформлении лобби, лестниц, коридоров, почти домашний уют в комнатах, домашнюю швабскую кухню в ресторанах. Хозяин или хозяйка могут дать совет, какой маршрут выбрать для похода или велосипедной поездки. Некоторые из владельцев таких заведений являются знатоками здешней природы, они проводят экскурсии по местности для интересующихся дикорастущими травами, сортами плодовых деревьев, а осенью – грибные туры.

Вишнёвые сады цветут в районах Нюртингена (Nürtingen) и Найдлингена (Neidlingen) (для ориентира – соответственно 30 или 50 км юго-восточнее Штутгарта). Наша рекомендация – Найдлинген, здесь на склонах долины Альба произрастают около 20 тысяч вишнёвых деревьев. Помимо садов в этом городке стоит непременно посетить уникальный исторический аттракцион – последнюю действующую водяную мельницу, а также расположенные на горе руины герцогской крепости Ройсенштайн (Reußenstein), откуда открывается великолепный вид на долину реки. Во время спуска на обратном пути можно сфотографироваться у Найдлингского водопада.

В начале мая стоит посетить регионы, в которых расположены яблоневые или смешанные яблонево-грушевые сады. Это Бад-Дитценбах (Bad Ditzenbach), где нет знаменитых достопримечательностей, зато есть замечательный термальный курорт Vinzenz Therme. Там можно отлично отдохнуть в бассейне с минеральной водой или в сауне (дневной билет стоит от 10 евро, без сауны). Заслуживает внимания путешественника и Шлат у Гёппингена (Schlat bei Göppingen): в местном гостином дворе Gasthof Lamm можно одолжить аудиогид и совершить прогулку по плодовым садам неторопливым, шагом в сопровождении личного цифрового экскурсовода. Стоимость номера на двоих – от 130 евро за одну ночь, с завтраком.

Фестиваль «Швабский ханами»

«О-ханами» – так называют процесс любования цветущей сакурой японцы. Это национальная традиция, не праздник. Тем не менее она нашла последователей во всём мире. В последнее время «ханами» отмечают во многих городах, где были высажены аллеи из сакуры. В регионе Швабский Альб японских сакур нет, но есть 1,5 миллиона других плодовых деревьев, растущих на территории 26 тысяч гектар. С недавнего времени здесь тоже проводят фестиваль «ханами».

Цветение садов продолжается до середины мая, в зависимости от культуры (первыми зацветают вишни), погодных условий, микроклиматических особенностей отдельных горных областей и долин. Актуальное состояние садов – какие деревья уже зацвели, в каком регионе – можно проследить на сайте www.streuobstparadies.de на странице Blüten-Ticker.

Там же можно скачать и программу мероприятий фестиваля Schwäbisches Hanami 2016.

Для путешествующих общественным транспортом выгодно приобрести групповой билет – для зоны Эсслинген-Шлат, например, его стоимость будет 19 евро.

Яблоки Шиллера и фотография молодого Гессе

Когда путешествуешь по провинции, постепенно приходит понимание того, что у истории нет пустот – есть лишь единое протяжённое «покрывало» из событий, рождений, смертей, переплетения судеб, случайностей. Так, на склонах Швабского Альба растут яблони, в каком-то смысле, обязанные своим появлением Шиллеру (Schiller). Нет, не знаменитому драматургу и писателю, а его отцу – Иоганну Каспару Шиллеру, главному садовнику Вюртембергского герцога, автору научного труда о разведении плодовых садов в глобальных масштабах, настольной книги всех садоводов до конца XIX века, не потерявшей актуальность доныне. Это он, Иоганн Шиллер, начал раздавать привитые саженцы фруктовых деревьев крестьянам и заложил тем самым основу для существующих ныне садов. А его сын Фридрих Шиллер, дезертировавший из герцогской армии военный врач, бежавший в Веймар, заболевший впоследствии туберкулёзом, всегда имел на своём письменном столе яблоки. Гнилые – он вдыхал их запах, и это спасало его от приступов кашля.

Отрочество и юность Германа Гессе (Hermann Hesse), писателя эпохи более близкой к современной, чем время Шиллера, тоже связано с регионом Швабский Альб. В Гёппингене, подростком, Гессе недолго учился в латинской школе, затем, после побега из монастырской школы Маульбронн, успел побывать в нескольких других учебных заведениях, выдержал лишь три дня в Эсслингене как ученик бухгалтера, опять сбежал, но позже у антиквара в Тюбингене продержался на аналогичном месте целых четыре года.

Несмотря на неуравновешенный характер и сложную биографию, Гессе не мог пожаловаться на отсутствие у него друзей. Сохранились их фотографии. Одна из них была сделана приблизительно в 1898−1899 годах в ателье Гофмана (Otto Hofmann) в городе Кирххайм (Kirchheim). Это историческое фотоателье к концу прошлого столетия стало никому не нужно. Его бы снесли, если бы не помощь провинциальных спонсоров, благодаря которым оно переехало в музей под открытым небом Beuren. Его там можно посетить и сегодня – наряду с другими домами, многоэтажными хоромами богатых крестьян, хижинами бедняков. Все эти строения располагаются на холмах среди цветущих фруктовых деревьев.

«Путешествие в прошлое, – засомневается кто-то из читателей. – Зачем оно нужно?» Что можно на это ответить? Представлять повседневный быт предыдущих поколений, рассматривая старую мебель, предметы обихода, орудия труда – это как мысленно прокручивать своё собственное кино о прошлом. Ну а если вдруг какая-то вещь или запах напомнит и о личном опыте или о жизни родных людей, то воображаемый фильм станет ещё увлекательнее.

Детям нет надобности вспоминать – в этом музее они могут проявить активность. В Beuren постоянно проводятся различные мероприятия – начиная с выпечки хлеба в аутентичной печи, растапливаемой дровами, и заканчивая кормлением домашних животных. Программу можно найти на сайте музея: www.freilichtmuseum-beuren.de.

Музей Beuren находится посредине региона Streuobstparadies, в 40 км южнее Штутгарта, между Тюбингеном и Гёппингеном. Чтобы добраться до музея на общественном транспорте,  нужно сначала доехать поездом до вокзала Нойффен (Neuffen), а затем – 15 минут автобусным маршрутом 199 до остановки Freilichtmuseum Beuren.

Взрослый билет в музей стоит 7 евро, детский – 3,5, до шести лет дети проходят бесплатно. Есть семейный билет. На сайте музея можно найти информацию о бесплатных экскурсиях по экспозиции.

Ослабевшему от зимнего авитаминоза организму нужны витамины. Цветущие сады, южное весеннее солнце – это витамины для глаз. Возьмите с собой фотоаппарат, заряжайте свои смартфоны и камеры, делайте снимки, селфи, пишите видео. К концу поездки у вас появится основательный запас «консервированного солнца» на год вперёд. Приятного путешествия!

Елена Невердовская, иллюстрации автора

№ 18, 2016. Дата публикации: 06.05.2016